В этом году нам предстояло посетить плато Укок, спуститься в заповедный кордон Язула и отдохнуть на Башкаусе, недалеко от стоянки нашего друга. Длительность путешествия - один месяц. Не так много, чтобы успеть сделать задуманное, но и не так мало, чтобы успеть осуществить заданную цель.

Путешествие начиналось, как обычно из села Улаган. Мы заехали туда за нашим другом Андреем. Нам так же нужно было успеть посетить целебный источник вблизи Улагана, так как в период новой луны очень полезно окупываться водой, целебные свойства которой очень сильно увеличиваются. Кроме того перед тем, как ехать в Кош-Агач, мы сделали остановку у склонов Курайского хребта, где мы посетили захоронение черного шамана, но это уже совсем другая история, о ней как-нибудь в другой раз.

Гейзеровое озеро.

По дороге на Теплый ключ посетили Тархатинский мегалитический комплекс (ТМК).

ТМК является необычным археологическим памятником.Он представляет собой выложенный по окружности в определенном порядке камни и глыбы разной величины. Если смотреть на него сверху, то комплекс напоминает своеобразный «циферблат», имеет диаметр 60 м и разделен на две половины. Древние строители были знакомы с магнитными свойствами минералов, из которых выложен «циферблат». Камни внешнего круга имеют повышенное магнитное поле, а центральный камень имеет фоновое значение.

Отдельные камни комплекса отмечены петроглифами. Особенно выделяется большой камень, который отстоит от «циферблата» на 70 м в направлении на юго-восток. Там выбита композиция петроглифов в центре которой стоит человекоподобное существо. В правой руке оно держит нечто, напоминающее по форме бронзовое зеркало, которое в древности наделяли сакральными свойствами. Пока ученые не разгадали загадку, как древние строители переносили свои глыбы в Чуйскую степь. Самая большая глыба весит порядка 300 тон, а ближайшее место, откуда можно было добыть камень, находится в 12 км от комплекса.

В целом, о времени сооружения мегалитического комплекса можно пока только предполагать. О назначении ТМК однозначно говорить нельзя. Характеристики объекта указывают на его астрономическое предназначение. Все древние мегалитические сооружения, святилища и городища с круговой архитектурой, маркерами сторон света и т.д. так или иначе, связаны с астрономическими явлениями и использовались как обсерватории для измерения времени и ведения календаря. Магнитные
характеристики говорят о неком ритуальном, культовом предназначении объекта. Известно, что геомагнитное поле влияет на различных животных и человека. Условия среды влияют на реакции человека, происходит усиление деятельности мозга и сердца.

Кресло Сартапкая. Местные женщины приезжают сюда лечить бесплодие. Они садятся на камень и просят духов послать им ребенка. Рядом на соседнем камне лежит много детских игрушек. Это благодарные матери приходят сюда уже после рождения детей и отдают в знак почитания любимую игрушку своего ребенка.

Далее наш путь лежал в сторону Джумайлинских ключей на перевал Теплый ключ.

Река Тархата.

По дороге на Теплый Ключ.

Впереди показались домики на Джумайлинских ключах.

Заброшенный рудник. Печальное зрелище.

Мы переночевали недалеко от рудника, а на утро нам предстояло, переехав перевал, попасть на плато Укок.
Путешествовали мы на двух УАЗах Патриот и квадроцикле. О дороге могу сказать следующее. Внушительный, достаточно затяжной перевал, высота которого 2900 м. Подъем немного короче, чем спуск, но более каменистый, причем попадаются участки просто заваленные камнями, которые труднопроходимы. Угол подъема в нескольких местах довольно большой, а стекающие с горы множественные ручьи основательно подмывают дорогу.

Вершина перевала.

Начинаем спуск.

С перевала виден Тобын-Богдо-Ола и его высшая точка - вершина Найрамдал.

Внизу река Калгуты и конец спуска с перевала.

Про высокогорное плато много написано, снято любительского видео, огромное количество фотографий разбросано по всему интернету. Многие стремятся попасть на Укок, но что-то в нем так и остается скрытым от посторонних глаз. Здесь жизнь течет подвластная своим законам, а время останавливает свой бег. Обилие погребальных памятников говорит о том, что эта горная страна являлась в древности местом жизни и смерти, так называемым «небесным пастбищем», лежащем в преддверии небесного свода. Облака плывут по небу так низко, что кажется можно легко дотянуться до них рукой. Близость неба создает эффект сакральности, причастности к чему-то возвышенному.

Тысячелетиями здесь все остается неизменным, за исключением факта вторжения людей. Множество курганов подверглись раскопкам и спонтанным ограблениям. Наскальные рисунки Укока постепенно разрушаются. В этом участвует не только природа, но и человек. Чем более доступен для посещения памятник, тем более он разрисован современными надписями. Местные жители иногда стирают эти надписи и реставрируют наиболее посещаемые писаницы. Балбалы и обоо тоже не избежали этого…

Когда-то здесь был центр пересечения древних культур, проходил Великий шелковый путь. Сейчас на Укоке формируется новый Великий путь — туристический. Мы вторглись и продолжаем вторгаться в ту жизнь, в то информационное поле о котором мало что знаем, но пытаемся внести свои коррективы. Конечно изучать историю надо, свои корни знать необходимо, но пути получения этих знаний разные. За тысячелетия мы разучились мыслить образами, видеть и слышать неосязаемое. Наши предки оставили нам целый пласт знаний и бесценного опыта и надо попытаться понять всё это не «лопатой», а каким-то иным путем.

Термин «Ук-кок» не однозначен. В переводе с монгольского языка это слово означает «плоская вершина», а с тюркского — «голубой, небесный род», «голубое небо», «небесные пастбища». Слово Ук-Кок может иметь значение священный, небесный, голубой род (легенды о голубых тюрках). В монгольском языке слово «ук» означает буквально – слово. То есть, другими словами, Ук-Кок может быть переведено как «Слово Неба». Оба этих варианта - и «Небесный род», и «Слово Неба» - имеют явно сакраментальный характер и во многом объясняют выбор древними жителями Алтая Ук-Кока в качестве храмового комплекса.

Николай Рерих допускал, что загадочная Шамбала, может находиться где-то на Укоке. Последователи учения Рериха полагали, что именно на Укоке расположен вход в Северную Шамбалу. Периодически предпринимаются попытки найти ворота, которые якобы открывает загадочная пещера под ледником Потанина.

У современных жителей Горного Алтая бытует представление,что это закрытая страна, которую нельзя беспокоить напрасно, и если человек попадает в эти места с дурными намерениями, то, скорее всего, его и его близких поразит неминуемое наказание. Еще Сапожников отмечал, что местные жители боятся подниматься к ледникам, свято веря, что там живут духи. Здесь запрещена обычаями любая форма деятельности, кроме обрядовой, и то, к ней допускаются лишь избранные люди - "знающие".

Первая стоянка была на реке Аргамжи, недалеко от одноименной заставы. Погода стояла отличная, вид на Табын-Богдо-Ола просто потрясающий - ну что ещё человеку нужно для счастья! Ощущение покоя обволакивало и в то же время величие природы не давало расслабиться.

Внизу наш лагерь.

Мы обследовали окрестности. На вершине горы над нашим лагерем были разрушенные сооружения бывшего блокпоста погранзаставы. Построены они были ещё в смутные времена противостояния с Китаем. Долина оттуда просматривалась как на ладони.

Застава Аргамжи.

Решили сделать экскурсию на заставу. По большей части она бездействует, сейчас ее расчищают механизированно от старых строений. На заставе живет несколько человек, они держат лошадей. Пограничники приезжают на большегрузных автомобилях, привозят им продукты, на лошадях патрулируют близлежащие территории и уезжают дальше на Алахинскую заставу. Мы познакомились с ними случайно, наши мужчины обратились к ним с просьбой о помощи по ремонту машины (нужны были запчасти), а они к нам за лекарствами, один из них заболел. Вот и разрешили погулять по заставе, пофотографировать, наверное скоро все это будет историей.

Остатки пантонного моста (фото Т.Астапенко)

Когда-то это было лошадью (фото Т.Астапенко).

В будке на вышке стоит искусственный солдат, а с низу выглядит, как живой. Так сказать вечный часовой. (фото Т.Астапенко)

Когда-то здесь жили люди... (фото Т.Астапенко)

Мы продолжали наслаждаться жизнью и любоваться красотой вокруг.

фото Т.Астапенко

Хребет Табын-Богдо-ола. Еще В. В. Сапожниковым был зафиксирован значимый перевод названия этой горы - Пять Святых Гор. Этот символ также широко распространен в Евразии. Так, практически строго на юг от Алтая в Гималаях находиться Канченджанга, по тибетски Канг-чен-дзо-нга - Пять Сокровищниц Больших Снегов - гора с пятью вершинами. Высшая точка массива Табын-Богдо-Ола — гора Найрамдал, высотой 4 374 м, является высшей точкой Монголии. В мифологии можно найти представления, что именно от этой горы расселились все народы. Считают, что эта гора находится не на земле, а на небе, и именно туда уходят души умерших.

Ещё в 70-х годах археолог В.Д.Кубарев открыл на перевале Канас, т.е. на границе между Китаем и Россией, большое обо - памятный знак, с буддийской священной надписью "Ом-мани-падмэ-хум". Это главная священная формула тибетского буддизма (Ом - Сокровище, скрытое в Лотосе), где лотос понимается в качестве символа связи макрокосма Вселенной и микрокосма человека. Эта же формула была начертана на чудесном Камне, упавшем с неба, легенды о котором живы и по сию пору в Азии.

На Алтае есть поверие, что в районе горы Канас на вершине снежного хребта сидит на коленях огромный каменный старец, веками вымаливающий у верховного бога Алтая прощение за дела людские. Кто знает об этом - приходят к нему поклониться. Многие после этого получают ответы на волнующие их вопросы. Мы тоже ехали поклониться этому старцу.

В конце июля в ложбинах ещё лежит снег.

Новый мост через Ак-Алаху сильно пострадал во время весеннего паводка. Пришлось ехать через старый, который тоже нуждается в ремонте.

Канасский ледник.

Вначале мы хотели остановиться на озере Укок. Но не найдя хорошего подъезда и не удовлетворившись видами, открывающимися с озера мы решили двинуться дальше в сторону перевала Укок, несмотря на отсутствие пропусков. Вскоре мы нашли очень живописное озеро без названия, каких великое множество у подножья ледников, и решили разбить лагерь именно здесь.

Долина реки Бетсу-Канас.

За спиной Канас.

Поиски каменного старца увенчались успехом.

Я долго молча сидела, преклонив колени, и смотрела на него. Священный камень... не на нем ли начертана буддийская священная надпись? Появилось ощущение, что на мои мысли кто-то отвечает. Из-за хребта вместе с порывами ветра появилась черная грозовая туча, но уходить не хотелось. Я уже знала, что торопиться не стоит, я успею до грозы попасть в лагерь, хотя до него и не близко. Посидев ещё немного и услышав, пожалуй всё что хотела, я отправилась назад.

Гроза действительно прошла мимо. А на утро вновь воцарилась прекрасная погода. Причем хочу отметить, что с погодой нам на Укоке несказанно повезло. Дни стояли солнечные, теплые, вода в реках была по минимуму, поэтому дорога по плато, несмотря на многочисленные броды, не доставила нам особых неприятностей. Через две недели после нас там, где мы проехали почти посуху можно уже было нахлебаться воды. Дожди сделали свое дело.

Мы продолжали осматривать окрестности, стараясь не терять даром времени.

Исток реки Укок.

Следы явно не человеческого происхождения.

Вершина Найрамдал.

Прощальный костер.

Утро в день отъезда было особенно чудесным.

Едем в обратный путь. Озеро Укок.

Долина и исток реки Ак-Алаха.

Застава Алахинская.

Мы заведомо не стали останавливаться около кургана алтайской принцессы. Для меня это печальное зрелище.

Курганы всегда имели сакральный характер на Укоке. Наверно поэтому я не могу спокойно смотреть на их раскопки.

Хребет Сайлюгем.

Перевал в дожде.

Мы покидали Укок с чувством полного удовлетворения от увиденного. Суровость и в то же время величие природы заставляло с почтением склонить перед ней голову. Укок действительно заслуживает того, чтобы люди посещали это место, но не для того чтобы разрушать, а для того, чтобы насыщаться его энергетикой, соприкасаться с миром духов, с небесами и отдавать уважение ушедшим. Должно измениться и отношение к нему. Его нужно беречь так же, как мы стремимся в настоящее время сохранять храмы. Тем более, что историческая ценность плато Укок до сих пор до конца не понята...

А мы отправлялись дальше. Наша дорога лежала в отдаленный заповедный кордон Язула, что находится в 8 км. от села Язула.

Продолжение следует...

Источник http://www.altay4x4.ru/