2 ноября

Этот день мы провели в Нгари. Чем запомнился этот день? Поначалу я не мог не то, чтобы вспомнить этот день, а даже найти какие-либо его следы. Сами посудите — трека нет, фотографий за этот день нет. Да был ли он вообще, этот день? Он как будто выпал из реальности. Прямо какая-то мистика. Потом всё-таки вспомнил — он был! В этот день мы сделали небольшую передышку и привели машины в порядок. Для начала мы с ребятами поехали искать, кто нам отремонтирует багажник. Он еле держался на переломанных стойках. Как нам его ремонтировали — это целое приключение! Мы нашли мастерскую, объяснили китайцам, что нам нужно. Они тут же заломили какую-то невообразимую цену, в переводе на наши деньги — что-то вроде 2 или 3 тысяч рублей. Мы просто ошалели от такой наглости, отчаянно торговались, несколько раз собирались и делали вид, что уезжаем. Наконец, немного сбили цену. Но и это ещё не самое смешное. Самое смешное началось, когда они всей кучей, как муравьи, кинулись откручивать стойки от багажника. Это была та ещё картина! Такое впечатление, что они первый раз держат в руках гаечный ключ. Я не выдержал, отобрал ключи и начал сам откручивать гайки. Тут они вроде как прозрели и закончили сами. Но не нужно думать, что они такие криворукие неумехи. Их старший товарищ на наших глазах из стального листа при помощи газового резака и наждачного круга довольно быстро изготовил точные копии стоек. Умеют, когда хотят!

А ещё мы вымыли машину. Вы не представляете, каких трудов это стоило четверым мойщикам! А ещё одного человека мы наняли отдельно — чтобы он выбил и вытёр от пыли всё наше имущество. Это была отдельная и большая работа. Самое анекдотичное случилось, когда мы стали рассчитываться — мы отдали этому человеку 50 юаней и я обратил внимание на реакцию хозяина мойки. Похоже, хозяин был слегка шокирован. Через несколько минут я понял причину его реакции — оплата остальным четверым мойщикам за всю страшно грязную машину составила 60 юаней. Да… Кажется, мы не совсем в курсе местных реалий.

Вернулись в гостиницу на мытой и исправной машине. Вечером, как я припоминаю, мы пытались прогуляться по городу, но я ничего из этой прогулки не запомнил.

3 ноября

А вот этот день нам всем запомнился многим. Это был, пожалуй, самый удивительный день из всей нашей поездки. Выезжаем рано утром. Высокогорье и утренний холод — дизеля нещадно дымят. Перед отъездом фотографируемся на память на фоне отеля.

Трек показывает, что в этот день мы проехали 570 км — очень похоже на правду. Обратите внимание на «загогулину» в середине трека — я о ней потом расскажу.

Начался наш путь с небольшого приключения. В нас чуть не въехал грузовик. Был пологий склон, по которому широким зигзагом поднималась дорога. А этот лихой наездник решил срезать и мчался напрямую, пересекая отрезки этого зигзага. На одном из таких пересечений с ним, едущим по полю, встретились мы, едущие по дороге. Я еле увернулся от выскочившего на дорогу грузовика, заложив резкую дугу. И вот, как ни в чём не бывало, он догнал нас возле придорожной харчевни. Ну что ему скажешь? Мы тоже сделали вид, что ничего особенного не случилось. Кто будет в этих краях — имейте в виду, что местные водители понимают ПДД несколько своеобразно. Вот это место и вот этот грузовик:

Местность поначалу была привычная — те же горы, те же горные антилопы.

Но вскоре появился повод порадоваться — началась очень хорошая дорога:

Через некоторое время справа открылся вид на величественную гору. Это Gurla Mandhata, высота её 7 694 м, над окружающей местностью она возвышается на 2788 м. Это я теперь такой умный — прочитал в Интернете. А тогда я просто глазел на это чудо, разинув рот.

И вот пока всё наше внимание было поглощено созерцанием Gurla Mandhata, слева появилась не столь величественная, но довольно необычная гора.

Дэн по рации передал нам — «Ребята, а ведь это Кайлас!» Лично моя реакция кажется мне довольно странной. Я почти никак не отреагировал. То ли какое-то пресыщение впечатлениями, то ли некоторое отупение от недостатка кислорода. И вообще, этот день я начал полным невеждой, а вот закончил… Но об этом дальше. Мы остановились, некоторое время на всё вокруг смотрели и всё фотографировали.

Налево уходила дорога, ведущая к посёлку у подножия Кайласа. Дэн спросил — к Кайласу поедем? На что мы дружно ответили, что Кайлас нам и отсюда прекрасно виден, и у подножия нам делать нечего, а лучше мы поедем дальше. Невежды, как я и говорил.

Проехав ещё около 40 километров, встретили озеро. К нему всё же повернули. И тут на нас всех словно что-то снизошло — назад, к Кайласу! Мы в изумлении смотрели друг на друга и не понимали, что произошло. Но желание вернуться было столь же непреодолимым, сколь и неожиданным. Решено, после озера возвращаемся назад. Вы должны учесть один момент — в Тибете, на высокогорье, каждый километр продвижения вперёд даётся с большим трудом. И решение отмотать назад 40 км было, мягко говоря, неожиданным.

Но прежде всего — само озеро. Это озеро Манасаровар, священное озеро. По легенде, озеро Манасаровар было первым сотворённым в сознании Брахмы объектом. Но это я уже сейчас, из Интернета знаю. А тогда я этого ещё не знал. Мы проехали к нему, сколько могли, поставили машины и пошли пешком к берегу. Путь наш пересекало несколько ручьёв, которые впадали в озеро. Разувшись, мы пошли по ним босиком. Вода — совершенно ледяная. Но мы упорно брели по ним, пока не вышли на берег.

Довольно странное состояние охватило нас. Ощущение величия и спокойствия всего окружающего. Весь берег истоптан чьими-то странными следами. То ли звери, то ли птицы.

Я вернулся к машинам первым и стоял в полной тишине, пока не послышался странный свистящий звук. Подняв голову, я увидел огромную птицу, взмахи крыльев которой издавали очень сильный шум. Она пролетела низко надо мной, а я стоял, разинув рот, и даже не вспомнил про фотоаппарат. Мимо пастух-тибетец прогнал стадо коз. А совсем недалеко паслось стадо диких оленей. В общем, странное и удивительное место.

А потом мы отправились к Кайласу (вот почему на треке появилась эта «загогулина»). Приехали, миновали посёлок Дарчен у его подножия и поехали к самой горе. Не доехав, поставили машину и пошли пешком. Дышалось очень трудно, поэтому мы не шли, а брели.

Солнце клонится к закату, освещая Кайлас и окружающие скалы.

Небольшой монастырь у подножия горы и очень яркая Луна в небе.

Вот даже сейчас, спустя полтора года, когда я пишу об этом дне, меня вновь посещает это странное состояние, которое накрыло нас там, на озере Манасаровар и у Кайласа. Как видите, день я начал полным невеждой, а закончил… Даже не могу правильно выразиться. Мистиком? Нет, не мистиком. В общем, вы поняли.

Тем не менее, обычные человеческие потребности напоминают о себе и мы начинаем искать, где можно поесть. Сезон не туристический, в посёлке тишина, почти всё закрыто. С трудом находим место, где нас накормят, и ждём больше часа, пока готовится еда. Холод пробирает до костей — и здесь у тибетцев не предусмотрено никакого отопления. Я выхожу погулять, уже в полной темноте, и нахожу открытую лавку, в которой продаются всякого рода сувениры — браслеты, изделия из бирюзы. Про бирюзу стоит рассказать отдельно, но лучше не сейчас. Зову ребят, и мы на радость торгующей в лавке молодой девушке накупаем всяких сувениров. Понимаем, конечно, что всё это изготовлено для туристов, никакой древности в них нет и в помине. Но всё равно покупаем.

Наконец, мы поужинали, и возникает вопрос — ночевать в Дарчене, или ехать дальше? Я очень хочу остаться и заночевать у Кайласа. Но мнения разделились — часть экспедиции, мучимая горной болезнью, настаивает на том, что нужно уезжать. Взываю к здравому смыслу — уже настаёт ночь, никуда далеко не сможем уехать, и ночевать всё равно придётся на тех же 4 500-4 600 метрах. Тщетно. Уезжаем. Усталость даёт о себе знать, и где-то в 12 ночи вынуждены остановиться прямо в чистом поле и час-полтора поспать. Снова едем, и уже глухой ночью приезжаем в посёлок Payang. Заселяемся в привычную холоднющую ночлежку с буржуйкой и падаем спать. Ночью я снова пытаюсь поддерживать огонь в буржуйке, но это ещё сложнее, чем в прошлые разы: если тогда топливом был уголь, то здесь — сушёные какашки яка. Это топливо прогорает очень быстро и тепла даёт мало. Смотрю на ребят, с головами укрывшихся в спальных мешках. Вижу, что им холодно, жалею, но ничем не могу помочь.

4 ноября

Проснулись утром и обнаружили, что находимся в очень своеобразном месте. Население — тибетцы, в отличие от интернационала предыдущих посёлков. И общая атмосфера какая-то совсем другая. Идём знакомиться с посёлком, а посёлок идёт знакомиться с нами.

Пока местные изучают наши машины, мы ходим и изучаем посёлок и его жителей. Ещё раз скажу — всё выглядит очень необычно. Женщины, дети, старики, да и вообще весь быт. Судите сами:

Здесь мы впервые видим свастику. Дальше она нам будет встречаться непрерывно, у меня даже есть подборка фотографий на эту тему. Но впервые свастика встречается нам в виде символа, украшающего встречные автомобили.

Кстати, об автомобилях. Машина Дениса, как вы обратили внимание, исписана названиями городов, которые он посетил. Причём, написаны эти названия на национальных языках. Денис просит местных сделать такую же надпись и здесь. Я тоже решаю присоединиться к этой традиции. Находим местного грамотея и он пишет нам слово «Кайлас» по-тибетски.

Однако, пора и в путь. В этот день нашей целью является город Лхаце. Это будет исходная точка в нашей поездке к Эвересту. Да, мы с Денисом запланировали посещение базового лагеря Эвереста. Итак, отправляемся в сторону Лхаце. Трек показывает мне протяжённость маршрута в 455 км.

В самом начале пути с нами произошёл забавный случай, который мы до сих пор не можем вспоминать без смеха. Нам встретилось стадо яков, которое перегоняли через дорогу. Пока мы стояли, нам пришла в голову мысль — а почему мы до сих пор не пили молоко яка? Попросили Акбара сходить к пастухам и попробовать решить этот вопрос. А нужно вам заметить, что в Китае существует языковая проблема между различными группами населения. Акбар — уйгур, говорит на уйгурском и английском. Ханьцев уже понимает хуже, тибетцев — вообще никак. Тибетцы, в свою очередь, не понимают никого. И вот Акбар пошёл договариваться. За недостатком слов стал объясняться жестами. Когда дошла очередь до жестов, означавших, как пьют молоко из титьки — мы просто повалились от смеха! К сожалению, никто не вспомнил про фотоаппараты. А жаль! В общем, молока нам не дали, поскольку всё оно куда-то централизованно сдаётся.

И отправились мы дальше. Многое из того, что нам встретилось, мы видели впервые. Например, ступы. Это место — примерно через 100 км от Payang, посёлок Zhadong.

Вот фотографии, сделанные Денисом в этом месте — это он обследовал ступу.

Указатель у дороги показывает направление на монастырь Zhadun. Но, несмотря на острый интерес, который вызывает всё вокруг, отправляемся дальше. У нас есть маршрут и график передвижения по маршруту, который нужно соблюдать. Дорога хоть и отличного качества, но высокогорье, перевалы и серпантины никто не отменял. Забегая вперёд, скажу, что в этот день максимальная высота перевалов — 5 089 м. Хоть мы и адаптировались, но всё равно впечатляет.

Впереди один крупный населённый пункт — городок Saga. Там предполагаем сделать остановку и пообедать. А пока нам продолжают встречаться всякие удивительные вещи. Например, вот такие каменные таблички:

А ещё нам встречаются какие-то древнего вида развалины:

Наконец, Saga. Сравнительно крупный городок, есть даже большой магазин современного вида. Но в основном постройки — традиционно тибетские:

В самом центре городка находим место пообедать и вносим в быт его обитателей заметное оживление. Действительно, других-то туристов нет, в это время года мы одни тут такие.

Что ещё было в этот день? Почему-то не запомнилось. Трек показывает, что мы прибыли в Лхаце примерно в 23 часа местного времени. Как выглядит это место — мы смогли посмотреть только утром.

5 ноября. К Эвересту

Проснувшись, мы обнаружили, что ночевали в Tibet’s First hotel of peasants Стало быть, крестьянский отель. Ну, нам не привыкать. Шутка. На самом деле, вполне уютный отель.

Вот мы утром завтракаем. Кстати, именно с этого завтрака начат отсчёт моим воспоминанием о тибетском чае. Точно не помню, пили ли мы его до этого дня, но с этого дня начинается моя горячая любовь к этому напитку. Я не знаю, как он правильно называется, тибетский ли он, но я его для себя называю именно так. Это чай с молоком, маслом и пряностями. Видите на столе большой термос? Вот в нём как раз этот чай. Чай всегда горячий, а благодаря пряностям оказывает дополнительное согревающее действие. Если учесть, что в этой поездке холод был нашим постоянным спутником — можете понять мою страсть к этому чаю. А ещё он, благодаря маслу и молоку, довольно калорийный. В общем, настоящий энергетический напиток. Причём, на натуральных компонентах. Вот такая хвалебная ода тибетскому чаю.

Между прочим, у всех тибетцев на видном месте висят портреты лам. Я, честно говоря, не всегда отличаю, где Далай-лама, где Панчен-лама, а где лама ещё какой-нибудь. Но на всякий случай ко всем портретам лам отношусь с уважением.

После завтрака Денис отправляется мыть машину. Вот так выглядят ворота во внутренний двор отеля. Все отели традиционно тибетского вида представляют собой замкнутую постройку и имеют большой внутренний двор. Мне такие постройки кажутся очень уютными, гораздо уютнее, чем отели европейской архитектуры.

В общем, Денис машину помыл и теперь его очередь ездить на чистой машине. Моя очередь, как вы помните, была после Нгари.

После этого мы отправляемся по 318-му шоссе в сторону Эвереста. План такой — доезжаем до города Дингри, получаем разрешение на поездку (это пограничная зона), едем в базовый лагерь Эвереста, там ночуем, с утра всё смотрим и к вечеру 6 ноября возвращаемся в Лхаце, чтобы продолжить свой путь уже по 318-му шоссе, а 219-е заканчивается как раз в Лхаце. Как получилось в реальности — вот, смотрите карту:

Дорога от Лхаце в сторону Дингри пошла с резким подъёмом, Денис взял хороший темп и Делика не выдержала — начал сильно греться двигатель. От Лхаце мы отъехали всего 15 км. Недолго думая, свернули в сторону ближайших строений местных крестьян, краткие переговоры — и Делика запаркована на заднем дворе этих добрых людей. Все пересаживаемся к Денису и продолжаем путь. Настроение приподнятое, обстановка, как я это называю: «Едут и смеются, пряники жуют». Дорога идёт по ущелью вдоль реки, на скалах — древние руины. Крепости?

В одном месте, засомневавшись с направлением, спрашиваем дорогу у двух тибетцев. Посмотрите, какие колоритные личности!

Вообще, в Тибете очень странно сочетается древность и современность. Только что мы видели спутниковые тарелки, солнечные батареи и прочий хайтек, и тут же — вот такая картина:

Доезжаем до Дингри, платим деньги за всякие разрешения, отбиваемся от мальчишек, которые пытаются продать нам всякие чудесные артефакты. Кстати, артефакты — реально чудесные, всякие окаменелости и древности. Но будучи не в силах отличить древность от новодела, на всякий случай не покупаем ничего.

Здесь же впервые с момента пересечения границы Китая встречаем двух людей европейского вида. И это русские! Они прилетели в Лхасу самолётом, наняли джип с водителем и едут в базовый лагерь Эвереста. Поражены, узнав, что мы пришли сюда своим ходом.

Покончив с оформлением документов, отправляемся в сторону границы с Непалом. Вскоре видим пост и ворота на пограничную территорию. И вот тут начинается цепь наших злоключений. Выйдя из машины, я чувствую сильный запах горелого фрикциона.

— «Денис, это от нас?».

— «Да с чего бы от нас? Китайцы жгут что-нибудь».

— «Ну да, китайцы — они такие китайцы!».

Отправляемся на пограничный пост и обнаруживаем довольно большую очередь. Состоит она из китайцев, непальцев, в общем — из местных. Ни одного иностранца. Расспрашиваем китайцев, кто откуда. Туристы. Китайские туристы. Отстояв очередь и получив разрешение, садимся в машину, шлагбаум перед нами открывается и… мы не трогаемся с места. Вот от кого был запах горелого фрикциона — от нас. Спалили сцепление. Не мудрено, учитывая пройденные нами подъёмы и перевалы. В общем, никуда мы не едем, а на верёвке возвращаемся в Дингри.

В Дингри затаскиваем машину во двор СТО, пробуем договориться о ремонте. Вы не поверите, сколько с нас запросили! Только за работу — 6 000 юаней! 30 000 рублей. Думаю, не только для Тибета, но и для России это просто невообразимая цена. Забегая вперёд, скажу, что реально работы по замене сцепления стоят раза в три меньше. В общем, цена не кажется нам приемлемой, да и разговор при отсутствии запчастей беспредметен.

В ближайшем отеле договариваемся о стоянке машины, руками перекатываем её туда, сами садимся обедать и ждать машину, которая отвезёт нас к месту стоянки Делики.

Уже по темноте вернулись в Лхаце. Решили поселиться в отеле звездой повыше, выбор наш пал на Shanghai Grand Hotel.
6 ноября

Наутро мы можем оценить отель, в котором заночевали. Подозреваю, что это лучший отель Лхаце. В общем-то, в отеле очень даже неплохо, да и в это время года он практически пуст.

В ресторане отеля — мы единственные посетители. Заказываем себе роскошный обед, несмотря на раннее время. Обратите внимание — на столе мой любимый чай.

Наконец грузимся все впятером в Делику и выезжаем. Наша цель сегодня — Шигадзе, расстояние всего 150 км, поэтому едем в удовольствие, разглядывая всё по сторонам.

По дороге с нами случилось удивительное событие. Резво мчась по горной дороге, я неожиданно услышал металлический звон и в зеркало заднего вида успел увидеть кувыркающуюся сзади железку. Ну, точно, крепление багажника отлетело. Сбросил скорость и глазами начал искать место, где остановиться на узком серпантине. И тут из-за скалы открылась горная деревушка и придорожный магазин с площадкой.

Быстро заруливаю туда и останавливаюсь. Выхожу. «Санёк, за мной! Идём искать крепление». Идём по обочине, внимательно всматриваясь под откос. Ну вот же оно! Подбираю. А отошли тем временем метров за сто от машины. Стою, кручу в руках отвалившееся крепление. Неожиданно слышу: «Папан! Иди сюда, тут такое!». Подхожу, и что же я вижу?! Мельницу! Древнюю, водяную, сложенную из дикого камня, с каменными жерновами. И с таким же древним мельником!

Мельник был поначалу суров, но когда я вручил ему 10 юаней, оживился и начал нам всё показывать. Кстати, предложил мне угоститься из его баклажки. По запаху — брага. Я вежливо отказался. Ещё два юаня привели его в настоящую эйфорию, и он начал знакомить нас с технологическим процессом и давать пробовать муку. Мука оказалась удивительно высокого качества и превосходного вкуса. Это я вам как бывший мукомол говорю. Вот, смотрите, как к мельнице из горного ручья подводится вода:

А вот жернова и вот как всё устроено:

Сбылась моя детская мечта — увидеть мельницу с жерновами. Возвращаясь к машине, видим вот такой трактор. Это самый популярный вид транспорта у местного населения. Именно этот служит чем-то вроде школьного автобуса — повёз детей в школу.

В Шигадзе прибываем засветло и успеваем немного рассмотреть город.

Заселяемся в отель Manosarovar. Кстати, этот отель — наша вторая попытка. Куда Акбар нас привёл в первый раз, я не знаю, хотя по треку можно сориентироваться на карте города. В общем, туда нас не поселили, сославшись на запрет селить иностранцев. А отель Manosarovar — вот он, в моём любимом стиле, с внутренним двором.

Итак, закончился и этот день. Несмотря на проблемы с машиной Дениса, настроение в экспедиции приподнятое, даже радостное.

7 ноября

На этот день у нас были обширные планы. С утра мы решили пойти в монастырь Ташилунпо, а после обеда отправиться в Лхасу. До Лхасы — всего 280 км по хорошей дороге, поэтому спешить было некуда. Вот наш маршрут в этот день:

Ташилунпо — второй по величине тибетский монастырь. Однако, забегая вперёд, я выскажу такое мнение — в связи с тем, что Патала является, скорее, чем-то средним между государственным учреждением и музейным комплексом, Ташилунпо — первый среди монастырей Тибета. Традиционно является резиденцией Панчен-ламы. «Ташилунпо» в переводе с тибетского означает «всё счастье и благополучие собрано тут». В монастыре находится самая большая в мире статуя сидящего Будды из позолоченной бронзы. Её рост 26 метров. К этому Будде со всего Тибета стекаются пилигримы. Считается, что чем чаще ты сюда приходишь, тем чище твоя карма и тем лучше будет твоя следующая жизнь. Вот в такое место мы и отправились с утра. Планируем, что сразу от монастыря отправимся в путь, поэтому подъезжаем на машине, паркуем её на прилегающей улице и идём в монастырь. Забегая вперёд, скажу честно — впечатлило. Сразу за воротами — большая площадь, на которой ведутся какие-то строительные работы. Не реставрационные, а именно строительные — из блоков кладут стены. Хм… Это я задумался о древности построек монастыря. На воротах с нас взяли денег — вход платный. Кручу молитвенные барабаны.

Монастырь огромный, как город. Идём по его «улицам» и дворикам.

Почему-то меня очень сильно впечатляют вот эти своеобразные занавески на окнах. Они так сделаны и так расположены, что постоянно находятся в легком движении, непрерывно колышутся. Если на них смотреть, возникает очень странное ощущение.

Монастырь действующий, нам непрерывно встречаются паломники.

Они совершают кору — 108 раз обходят ступу, вращая молитвенные барабаны. В руках они держат чётки из 108 бусин, перекидывая по одной после каждого круга.

Что интересно, среди паломников — люди всех возрастов, и молодые люди, и старые, и совсем маленькие

Встретилась нам и такая странно печальная женщина. Судя по тому, что она прошла из одного здания монастыря в другое, она — работница монастыря.

Приближаемся к самому сердцу монастыря, храму, в котором находится статуя Будды. На входе — вот такой колокол, а на полу при входе — вот такая древняя свастика. Монахи знаками показывают нам, что мы можем позвонить в колокол. Каждый делает по удару.

В самом храме фото- и видеосъёмка запрещены. В полумраке храма обходим статую Будды вокруг, рассматриваем стоящие вдоль стен полки с древними книгами. Освещение — масляные лампады. Выходим и продолжаем осматривать монастырь.

Саня с Алексеем, движимые жаждой познаний, проникли куда-то, куда вход посторонним запрещён. Заметивший это монастырский мальчишка поднимает тревогу и два монаха выпроваживают их, сурово глядя вслед.

Но наши ребята на этом не успокаиваются. Посмотрите вот на это здание. У его подножия видны две маленькие фигурки. На максимальном зуме мы обнаруживаем наших неугомонных разведчиков.

Кстати, никто не смог нам объяснить назначение этого здания и рассказать, что находится внутри. Загадка, однако. Отсутствие окон на нижних уровнях делает его ещё более загадочным. Место, где мы сейчас находимся — открытая площадка, с которой виден весь город. Город окружён горами, сверху смотрится очень красиво. Пока ждём Саньку с Алексеем, знакомимся с китаянкой. Туристка, приехала из центрального Китая. На вид — совсем молодая девчонка. С удивлением узнаю, что её дочери 9 лет. По-английски общается достаточно хорошо, говорит, что изучала в школе. Пока мы с ней болтаем, возвращаются Санька с Алексеем, и мы, попрощавшись с китаянкой, идём на выход.

Кстати, забыл сказать — Акбар отказался идти с нами в монастырь. Его мусульманская вера ему этого не позволяет, и мы договорились встретиться у ворот. Перед воротами обнаруживаем вот такие экспедиционные машины, судя по номерам — из Германии и Швейцарии. Вы не поверите, но одна из них встретилась мне позже в Восточном Тибете.

Пока мы были в монастыре, прилегающая улица заполнилась народом — это и паломники, и торговцы сувенирами. Личности — одна колоритнее другой. Смотрите сами:

Тибетцы мне нравятся, они кажутся очень позитивными людьми и вызывают симпатию. Посмотрите на эту девушку — она принесла нам к машине какую-то горячую еду в термосах. Хотя мы ничего и не купили у неё, зато я своими разговорами сумел её развеселить.

Наконец, пора в путь. Размещаемся в Делике и отправляемся. Едем всё в таком же радостном настроении, компания наша стала ещё более тесной. Надеемся, что приехав в Лхасу, сумеем организовать доставку запасных частей и ремонт машины Дениса. Между прочим, мы уже который день едем вдоль Брахмапутры. Если поначалу это была довольно обычного вида река, то ближе к Лхасе она уже приобрела некоторую внушительность.

По дороге в Лхасу нам встретилось несколько довольно трудных перевалов, два из них — выше 5 000 метров. Однако, период адаптации у нас давно уже прошёл, поэтому и никаких неприятных ощущений не было. В этот и предыдущий день я уяснил для себя одну важную вещь — в такие экспедиции нужно подбирать близкие по характеристикам машины. Все мои беды с перегревом двигателя происходили из-за того, что Делика, в паре с WV, шла в неподходящем для неё режиме — совершенно не было запаса мощности. Режим, при котором она шла спокойно и без напряжения (несмотря на погрузку всей экспедиции со всеми вещами) оказался очень интересен. На этой высоте нужно было держать обороты примерно 2 250. При 2 000 движок не тянул, при 2 500 — начинал греться. Вот такой узкий рабочий диапазон. Зато при 2 250 можно было лезть в гору часами, без копоти и перегрева. Если не тянет — переключаемся на передачу ниже, и дальше лезем. Позже, на одном необычайно крутом подъёме мне случилось ползти больше часа на 2-й передаче (коробка 5-ступенчатая).

В общем, до Лхасы мы добрались довольно спокойно. В город въезжали уже затемно, немного пометались в поисках ночлега, в итоге поселились в самом историческом центре, совсем рядом с монастырём Джоканг. Пока гоняли по городу и искали отель, весь экипаж пришёл в неописуемый восторг — большой город, сияние огней, толпы людей на улицах. Совершенно фантастически выглядит Патала.

Вселились в отель, отмылись с дороги, вышли на улицу. И что мы видим?! Вымершие улицы и военные патрули. Подошли к уличной торговке какими-то жареными колбасками, Дэн достал фотоаппарат и сфотографировал её. Тут же от проходящего патруля отделился старший и потребовал показать картинку. Остальные четыре солдата держали автоматы наизготовку и внимательно наблюдали за происходящим.

И где нам теперь поесть? Полная растерянность. Однако и в этот столь поздний, «комендантский», час нашлось открытое заведение, где нас встретили очень приветливо и мы смогли очень неплохо поесть. Посмотрите на Акбара — он по-настоящему счастлив от оказанного нам приёма.

На этом заканчивается период нашего дружного и радостного путешествия. Скоро участники экспедиции начнут покидать её по разным причинам и начнётся уже совсем другая история. Начнётся она с нашего с Дэном десятидневного сидения в Лхасе.

Продолжение уже скоро...